Anthony Vaccarello napušta Saint Laurent nakon deset godina: Završetak razdoblja koje je oblikovalo suvremeni identitet francuske modne kuće

Vaccarellov odlazak označava završetak jednog od dugotrajnijih kreativnih mandata u suvremenoj luksuznoj modi, industriji u kojoj su posljednjih godina promjene dizajnera postale sve učestalije. Za razliku od modnih kuća koje su svoj identitet tijekom proteklog desetljeća razvijale kroz nekoliko različitih kreativnih vodstava, Saint Laurent je od 2016. održavao prepoznatljiv estetski smjer pod vodstvom jednog dizajnera. Vaccarello je tijekom tog razdoblja izgradio dosljedan modni izraz, oslanjajući se na nasljeđe Yvesa Saint Laurenta, ali ga prilagođavajući suvremenoj publici, vizualnoj kulturi i komercijalnim zahtjevima globalnog luksuznog tržišta.

Njegov rad obilježili su precizno krojeni sakoi, naglašena ramena, kratke siluete, transparentni materijali, uske haljine, koža i večernja odjeća snažno povezana s pariškim poimanjem elegancije. Posebno mjesto zauzimali su reinterpretirani elementi muške garderobe, koje je Yves Saint Laurent još šezdesetih godina uveo u žensku modu, mijenjajući tadašnje društvene i odjevne konvencije. Vaccarello je tu ideju razvio kroz suvremeni odnos između stroge konstrukcije odjeće i izražene senzualnosti, stvarajući kolekcije koje su zadržavale jasnu vezu s poviješću modne kuće bez doslovnog ponavljanja njezinih arhivskih modela.

U službenom priopćenju Luca de Meo, glavni izvršni direktor Keringa, zahvalio je Vaccarellu na doprinosu tijekom proteklih deset godina, istaknuvši njegovu kreativnu viziju i visoke profesionalne standarde. Prema de Meovim riječima, dizajner je svojim radom učvrstio dugoročan utjecaj jedne od najpoznatijih francuskih modnih kuća, dok se Saint Laurent priprema za novo poglavlje svojeg razvoja.

Cédric Charbit, predsjednik i glavni izvršni direktor Saint Laurenta, također je zahvalio Vaccarellu na desetljeću posvećenosti brendu. U svojoj izjavi posebno se osvrnuo na razvoj poželjnosti modne kuće, njezina imidža i kulturnog utjecaja. Charbitova ocjena obuhvaća razdoblje u kojem je Saint Laurent izgradio prepoznatljiv način predstavljanja kolekcija, oglašavanja i povezivanja s umjetnošću, filmom i glazbom.

Kering u priopćenju nije naveo razloge odlaska, nije objavio Vaccarellove buduće profesionalne planove niti precizirao datum imenovanja njegova nasljednika. Zbog toga se odlazak zasad može tumačiti kao potvrđena promjena kreativnog vodstva, bez službene osnove za zaključke o mogućim nesuglasicama, poslovnim pritiscima ili dizajnerovu prelasku u drugu modnu kuću.

Od Versacea do Saint Laurenta: profesionalni put Anthonyja Vaccarella

Anthony Vaccarello rođen je 1982. u Bruxellesu, u obitelji talijanskog podrijetla. Profesionalno obrazovanje stekao je na belgijskoj umjetničkoj i modnoj školi La Cambre, jednoj od europskih obrazovnih institucija poznatih po eksperimentalnom pristupu dizajnu. Njegov diplomski rad privukao je pozornost modne industrije, a 2006. osvojio je glavnu nagradu na festivalu mode i fotografije u Hyèresu, koji je tijekom desetljeća postao platforma za predstavljanje novih dizajnerskih talenata.

Nakon školovanja profesionalno iskustvo stjecao je u modnoj kući Fendi, gdje je radio na dizajnu krzna u razdoblju kada je kreativno vodstvo brenda bilo povezano s Karlom Lagerfeldom. Rad u talijanskoj luksuznoj industriji omogućio mu je upoznavanje s tehničkim zahtjevima proizvodnje, konstrukcijom odjeće i načinom funkcioniranja velike modne kuće.

Vlastitu modnu marku pokrenuo je 2009. godine, a međunarodnu pozornost privukao je kolekcijama u kojima su dominirali asimetrični krojevi, kratke haljine, precizno oblikovani izrezi i naglašena silueta tijela. Njegov dizajnerski rukopis od početka je bio usmjeren na odnos odjeće i ženskog tijela, s posebnim zanimanjem za konstrukciju, proporcije i kontroliranu provokativnost.

Godine 2011. osvojio je prestižnu francusku nagradu ANDAM, namijenjenu razvoju dizajnerskih karijera. Priznanje mu je otvorilo dodatne mogućnosti za međunarodno predstavljanje i razvoj vlastitog poslovanja, a njegove su kolekcije postupno privukle pozornost urednika, stilista i poznatih osoba.

Njegova estetika posebno se dobro uklopila u modni identitet Versacea, kuće čija je povijest povezana sa senzualnošću, tijelom i izraženim vizualnim identitetom. Vaccarello je 2015. imenovan kreativnim direktorom linije Versus Versace, nakon prethodne suradnje s Donatellom Versace. To imenovanje predstavljalo je njegov prvi istaknutiji kreativni položaj unutar velike međunarodne modne kompanije.

Samo godinu dana poslije uslijedio je poziv koji je odredio sljedeće desetljeće njegove karijere. Saint Laurent je u travnju 2016. potvrdio njegovo imenovanje kreativnim direktorom, nakon odlaska Hedija Slimanea.

Preuzimanje Saint Laurenta 2016. i odnos prema nasljeđu Hedija Slimanea

Vaccarello je Saint Laurent preuzeo u trenutku kada je modna kuća već prošla kroz temeljitu promjenu identiteta. Njegov prethodnik Hedi Slimane, koji je kreativno vodstvo preuzeo 2012., promijenio je način na koji se brend predstavljao globalnoj publici. Pod njegovim vodstvom linija konfekcijske odjeće dobila je pojednostavljeni naziv Saint Laurent, razvijen je novi grafički identitet, a kolekcije su se snažno oslanjale na rock-glazbu, mladenačku kulturu i estetiku Los Angelesa.

Slimane je također oblikovao poslovno uspješan model u kojem su odjeća, modni dodaci, kampanje, uređenje trgovina i kulturne reference činili jedinstven vizualni sustav. Njegov odlazak stoga je otvorio pitanje može li novi kreativni direktor zadržati komercijalni zamah brenda, a istodobno razviti vlastitu estetiku.

Vaccarello nije pokušao potpuno odbaciti prethodno razdoblje. Zadržao je dio uske, izdužene siluete i naglašene seksualnosti koja je već bila povezana sa suvremenim Saint Laurentom, ali je postupno promijenio način na koji se brend odnosio prema vlastitoj povijesti. Veću pozornost usmjerio je prema arhivima Yvesa Saint Laurenta, osobito prema konstrukciji ženskog odijela, večernjoj odjeći i odnosu između stroge elegancije i provokacije.

Njegova debitantska kolekcija za proljeće i ljeto 2017., predstavljena u Parizu u rujnu 2016., jasno je pokazala taj pristup. Umjesto potpunog prekida s dotadašnjom estetikom, Vaccarello je ponudio njezinu reinterpretaciju kroz snažnije reference na osamdesete godine, izražena ramena, kožne komade i večernje siluete. Posebnu pozornost privukao je povratak povijesnog monograma YSL, koji je postao jedan od najprepoznatljivijih vizualnih elemenata njegova mandata.

Tijekom sljedećih sezona razvio je estetski sustav u kojem su se mijenjale proporcije, duljine i materijali, ali je osnovni identitet ostao postojan. Takva dosljednost omogućila je Saint Laurentu da zadrži prepoznatljivost u industriji u kojoj se vizualni smjer pojedinih brendova često mijenja s dolaskom novog kreativnog direktora.

Razvoj prepoznatljive estetike i povratak povijesnim kodovima modne kuće

Vaccarellovo razumijevanje Saint Laurenta proizlazilo je iz ideje da odjeća može istodobno izražavati autoritet, samopouzdanje i seksualnost. Takav pristup imao je uporište u radu osnivača modne kuće, koji je 1966. predstavio ženski smoking Le Smoking i time tradicionalni muški odjevni predmet pretvorio u simbol nove ženske elegancije. Yves Saint Laurent koristio je odjeću kako bi preispitivao ustaljene društvene predodžbe o tome kako bi žene trebale izgledati i odijevati se, a Vaccarello je taj odnos između mode, tijela i društvenih očekivanja nastavio istraživati u drukčijim kulturnim okolnostima.

U njegovim kolekcijama smoking je dobivao različite interpretacije, od strogo krojenih večernjih odijela do izduženih silueta s naglašenim ramenima i uskim strukom. Kožne jakne, transparentne bluze, kratke suknje i visoke potpetice činile su drugu stranu njegova dizajnerskog jezika, stvarajući kontrast između formalnog odijevanja i otvorene senzualnosti. Posebno su se izdvajale kolekcije u kojima je gotovo potpuno odustajao od dekorativnih elemenata, dopuštajući da kroj, materijal i proporcije određuju izgled odjevnog predmeta.

Njegova interpretacija Saint Laurenta mijenjala se i kroz odnos prema različitim povijesnim razdobljima. Sedamdesete godine bile su prisutne kroz fluidne haljine, široke hlače, naglašene dekoltee i boemske reference, dok su osamdesete donosile strukturirana ramena, voluminozne kapute i strože poslovne siluete. Utjecaji devedesetih očitovali su se u minimalizmu, jednostavnim linijama i izrazito uskim krojevima.

Takvo korištenje povijesnih referenci nije podrazumijevalo doslovnu rekonstrukciju arhivske odjeće. Vaccarello je pojedine elemente izdvajao iz njihova izvornog razdoblja i kombinirao ih s novim materijalima, konstrukcijama i načinima stiliziranja. Rezultat su bile kolekcije koje su se mogle prepoznati kao Saint Laurent, čak i kada nisu sadržavale izravne reference na pojedine povijesne modele.

Posebno zanimljiv razvoj dogodio se početkom dvadesetih godina, kada je dizajner postupno smanjivao prisutnost izrazito kratkih i uskih silueta te veću pozornost posvećivao volumenu, drapiranju i konstrukciji odjeće. Kolekcije za jesen i zimu 2023./2024. bile su obilježene naglašenim ramenima, uskim suknjama, transparentnim bluzama i strukturiranim sakoima, čime je Vaccarello ponudio suvremenu interpretaciju poslovne elegancije osamdesetih godina.

U kolekciji za jesen i zimu 2024./2025. otišao je u drugom smjeru, istražujući transparentnost kao gotovo samostalnu dizajnersku kategoriju. Prozirni materijali, tanke čarape, krzneni elementi i drapirane konstrukcije otvorili su pitanje odnosa između odijevanja i otkrivanja tijela. Takav pristup izazivao je različite reakcije, ali je ostao povezan s dugogodišnjim interesom modne kuće za granice konvencionalne elegancije.

Vaccarellove kolekcije pritom nisu bile zamišljene isključivo kao eksperimentalni radovi za modnu pistu. Njihova vizualna prepoznatljivost omogućavala je da se pojedini elementi prenesu u komercijalne kolekcije, kampanje i svakodnevni stil kupaca. Sakoi s naglašenim ramenima, kožni komadi, elegantne večernje haljine i minimalistički modni dodaci postali su sastavni dio suvremenog identiteta Saint Laurenta.

Revije kao dio identiteta Saint Laurenta

Jedan od najuočljivijih elemenata Vaccarellova mandata bio je način predstavljanja kolekcija. Saint Laurent je pod njegovim vodstvom razvio revije koje su često imale karakter velikih vizualnih produkcija, s pažljivo odabranim lokacijama, scenografijom, glazbom i osvjetljenjem.

Pariz je pritom zauzimao posebno mjesto. Eiffelov toranj i prostor Trocadéra postali su prepoznatljiva pozadina brojnih predstavljanja, povezujući suvremene kolekcije s francuskom prijestolnicom i povijesnim identitetom modne kuće. Takva scenografija omogućavala je stvaranje fotografija i videosadržaja koji su se mogli koristiti u međunarodnim medijima i digitalnoj komunikaciji, a istodobno je dodatno učvršćivala povezanost Saint Laurenta s Parizom.

Vaccarello je povremeno birao i drukčije prostore, uključujući pustinjske krajolike, monumentalne arhitektonske ambijente i lokacije povezane s osobnom poviješću Yvesa Saint Laurenta. Revija muške kolekcije održana u pustinji Agafay u Maroku 2022. godine posebno je povezala modnu prezentaciju s kulturnim i geografskim prostorom koji je imao duboko značenje za osnivača kuće. Yves Saint Laurent i Pierre Bergé bili su snažno povezani s Marakešom, a marokanska umjetnost, arhitektura i boje desetljećima su utjecale na dizajnerov rad.

Takav način organizacije revija zahtijevao je velika produkcijska ulaganja, ali je istodobno omogućavao brendu da vlastite kolekcije predstavlja izvan uobičajenih granica modne piste. Revije su postajale događaji koji su privlačili pozornost medija, poznatih osoba, kupaca i šire javnosti.

Vaccarello je pritom zadržao razmjerno discipliniran način stiliziranja. Umjesto čestih promjena vizualnog identiteta, ponavljao je određene elemente, poput tamnih tonova, dramatičnog osvjetljenja, stroge siluete i naglašene arhitekture prostora. Time je Saint Laurent izgradio sustav vizualnih obilježja koji je funkcionirao neovisno o pojedinoj sezoni.

Posljednja revija i kolekcija za proljeće i ljeto 2027.

Neposredno prije objave njegova odlaska Saint Laurent je 29. rujna 2026. predstavio žensku kolekciju za proljeće i ljeto 2027. u sklopu Pariškog tjedna mode. Revija je održana u blizini Eiffelova tornja, a njezin vizualni identitet bio je obilježen zlatnim tonovima, izraženom senzualnošću i raskošnijim pristupom materijalima.

U kolekciji su se isticale metalizirane površine, večernje siluete i odjevni predmeti koji su naglašavali tijelo, dok je scenografija nastavila dugogodišnju povezanost Vaccarellovih revija s monumentalnim pariškim prostorima. Modni izvještaji objavljeni neposredno nakon predstavljanja kolekcije isticali su njezinu raskoš i odnos prema prepoznatljivom dizajnerskom rukopisu koji je Vaccarello razvijao tijekom deset godina.

U trenutku održavanja revije službena odluka o njegovu odlasku još nije bila objavljena, zbog čega se kolekcija tada mogla promatrati kao nastavak njegova rada. Nakon Keringova priopćenja od 9. listopada dobila je drukčiji položaj u povijesti modne kuće, kao posljednja predstavljena ženska kolekcija njegova mandata.

Zlatna paleta i izražena večernja estetika mogu se naknadno interpretirati kao simboličan završetak desetogodišnjeg razdoblja, ali nema potvrde da je Vaccarello kolekciju osmislio kao oproštaj od Saint Laurenta. Takvo razlikovanje posebno je potrebno u analizi modne industrije, u kojoj se značenje pojedinih kolekcija često mijenja nakon objave poslovnih i kadrovskih odluka.

Saint Laurent Productions: ulazak modne kuće u filmsku industriju

Jedan od najprepoznatljivijih projekata Vaccarellova mandata bio je razvoj Saint Laurent Productions, filmske produkcijske kompanije osnovane 2023. godine. Projekt je nastao iz dizajnerova dugogodišnjeg interesa za kinematografiju i njegove namjere da Saint Laurent sudjeluje u stvaranju kulturnog sadržaja izvan tradicionalnih modnih kampanja.

Za razliku od uobičajenih suradnji između luksuznih brendova i filmske industrije, koje se često temelje na odijevanju glumaca, sponzorstvima ili predstavljanju proizvoda, Saint Laurent Productions razvijen je kao stvarna produkcijska djelatnost. Kompanija sudjeluje u financiranju i realizaciji filmova te surađuje s međunarodno poznatim redateljima. Prema službenom predstavljanju projekta, Saint Laurent postao je prva modna kuća koja je punopravnu filmsku produkciju uključila među vlastite poslovne aktivnosti.

Prvi istaknuti projekt bio je kratkometražni film Strange Way of Life Pedra Almodóvara iz 2023., u kojem su glavne uloge ostvarili Ethan Hawke i Pedro Pascal. Film je predstavljen na Filmskom festivalu u Cannesu i označio je početak suradnje Saint Laurenta s etabliranim autorima međunarodne kinematografije.

Godinu dana poslije produkcijska kompanija sudjelovala je u realizaciji triju filmova predstavljenih u službenom programu Cannesa 2024. godine. Riječ je o filmovima The Shrouds Davida Cronenberga, Parthenope Paola Sorrentina i Emilia Pérez Jacquesa Audiarda. Sva tri naslova predstavljala su projekte različitih autorskih pristupa, čime je Saint Laurent Productions od početka izbjegavao ograničavanje na jednu filmsku estetiku.

Vaccarello je u intervjuima o projektu objašnjavao da mu je cilj omogućiti redateljima stvaranje filmova prema njihovim umjetničkim zamislima, bez nužnog prilagođavanja sadržaja komercijalnim potrebama modne kuće. Saint Laurent je pritom sudjelovao i u oblikovanju kostima, ali produkcije nisu bile zamišljene kao produžene reklamne kampanje ili platforme za izravno plasiranje proizvoda.

Takav pristup predstavljao je odmak od tradicionalnog modela kulturnog marketinga luksuznih brendova. Umjesto da financira isključivo događaje i promotivne sadržaje, Saint Laurent je postao sudionik u stvaranju filmskih djela koja imaju vlastiti umjetnički i distribucijski život.

Među kasnijim projektima Saint Laurent Productions nalazi se i Father Mother Sister Brother Jima Jarmuscha, kao i suradnje povezane s redateljicom Claire Denis. Time je produkcijska djelatnost nastavila razvoj i nakon prvih projekata predstavljenih u Cannesu.

Vaccarellov odlazak otvara pitanje budućeg upravljanja tim dijelom poslovanja. Budući da je Saint Laurent Productions registrirana kompanija unutar modne kuće, njezin nastavak nije formalno uvjetovan ostankom kreativnog direktora koji ju je inicirao. Međutim, njegova osobna uključenost u odabir projekata, suradnju s redateljima i umjetničko usmjerenje bila je sastavni dio dosadašnjeg modela. Kering zasad nije objavio hoće li filmska produkcija zadržati postojeću organizaciju niti tko će preuzeti kreativne odgovornosti koje je Vaccarello imao u tom području.

Poslovni rezultati Saint Laurenta tijekom Vaccarellova mandata

Vaccarellov desetogodišnji mandat potrebno je promatrati i kroz poslovni razvoj Saint Laurenta, koji je tijekom njegova kreativnog vodstva postao jedan od najvećih izvora prihoda grupacije Kering. Dizajner je preuzeo modnu kuću u razdoblju njezina snažnog rasta, a tijekom sljedećih godina Saint Laurent proširio je međunarodnu maloprodajnu mrežu, ponudu proizvoda i prisutnost na tržištima luksuzne robe.

Prema podacima Keringa, Saint Laurent je 2016. ostvario približno 1,22 milijarde eura prihoda. Do 2022. godišnji prihodi narasli su na približno 3,3 milijarde eura, što predstavlja povećanje od oko 170 posto u šest godina. Takav rast nije moguće pripisati isključivo kreativnom direktoru jer je rezultat istodobnog razvoja maloprodaje, proizvodnje, distribucije, cjenovne politike i međunarodne potražnje. Međutim, Vaccarellova dosljedna estetika bila je dio poslovnog modela koji je Saint Laurentu omogućio povećanje prepoznatljivosti i prodaje.

Nakon vrhunca ostvarenog 2022. modna kuća suočila se sa zahtjevnijim tržišnim okolnostima. Prema službenim financijskim izvještajima, prihod Saint Laurenta u 2024. iznosio je 2,88 milijardi eura, uz pad od devet posto u odnosu na prethodnu godinu. U 2025. prihod je dodatno smanjen na 2,64 milijarde eura, odnosno osam posto manje nego 2024. godine.

Istodobno je operativna profitabilnost ostala pozitivna. Saint Laurent je u 2025. ostvario 529 milijuna eura ponavljajuće operativne dobiti, uz operativnu maržu od 20 posto. Godinu prije ta je dobit iznosila 593 milijuna eura, uz maržu od 20,6 posto.

Kering je slabije rezultate povezao s promjenama potražnje na luksuznom tržištu, smanjenjem prometa u pojedinim regijama i prilagodbama distribucijske mreže. Saint Laurent je istodobno ograničavao dio veleprodajnih kanala kako bi povećao kontrolu nad prodajom, cijenama i načinom predstavljanja proizvoda.

Takva strategija može kratkoročno smanjiti prihod, ali kompaniji omogućuje veću kontrolu nad vlastitom ponudom. U luksuznoj industriji preširoka distribucija i učestala sniženja mogu oslabiti percepciju ekskluzivnosti, zbog čega velike modne kuće nastoje povećati udio prodaje kroz vlastite trgovine i digitalne kanale.

U 2025. izravno upravljane fizičke i internetske trgovine činile su približno 82 posto prodaje Saint Laurenta. Zapadna Europa predstavljala je 35 posto prihoda ostvarenih kroz vlastitu maloprodajnu mrežu, Sjeverna Amerika i azijsko-pacifička regija bez Japana po 25 posto, Japan pet posto, a ostatak svijeta deset posto.

Geografske razlike dodatno su utjecale na poslovanje. U 2025. prodaja u Japanu pala je 27 posto na usporedivoj osnovi, nakon snažne prethodne godine, dok je azijsko-pacifička regija zabilježila pad od 11 posto. Kering je među razlozima naveo slabiji promet u Kini i smanjenje turističke potrošnje. S druge strane, Sjeverna Amerika tijekom godine pokazivala je postupno poboljšanje, a prodaja u ostalim dijelovima svijeta rasla je zahvaljujući rezultatima na Bliskom istoku, u Latinskoj Americi i istočnoj Europi.

U četvrtom tromjesečju 2025. Saint Laurent ostvario je stabilizaciju prodaje na usporedivoj osnovi, uz poboljšanje rezultata u Sjevernoj Americi i zapadnoj Europi. Kering je pritom izdvojio pozitivne reakcije kupaca na novu obuću i žensku konfekciju.

Ovi podaci pokazuju da je Vaccarello Saint Laurent napustio nakon razdoblja u kojem je modna kuća prošla kroz snažan rast, ali i naknadnu korekciju poslovanja. Financijski rezultati sami po sebi ne dokazuju razlog njegova odlaska, osobito zato što Kering u službenom priopćenju nije uspostavio vezu između promjene kreativnog vodstva i prodajnih pokazatelja.

Promjena kreativnog vodstva u trenutku reorganizacije Keringa

Vaccarellov odlazak događa se u razdoblju promjena unutar grupacije Kering, koja upravlja modnim kućama Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, McQueen i Brioni, uz poslovanje u području nakita, naočala i drugih luksuznih kategorija.

Grupacija je 2025. ostvarila prihod od 14,675 milijardi eura, što predstavlja pad od 13 posto u odnosu na usporedivu prethodnu godinu. Ponavljajuća operativna dobit smanjena je na 1,631 milijardu eura, dok je neto dobit pripisana vlasnicima matične kompanije iznosila 72 milijuna eura.

Tijekom 2025. upravljanje Keringom preuzeo je Luca de Meo, a kompanija je nastavila provoditi promjene usmjerene na poboljšanje poslovnih rezultata, distribucije i upravljanja svojim modnim kućama. U travnju 2026. predstavljen je i strateški plan ReconKering, kojim je uprava definirala sljedeću fazu poslovnog razvoja.

U tom poslovnom okruženju kreativni direktor ima složeniju odgovornost od samog oblikovanja sezonskih kolekcija. Njegove odluke utječu na vizualni identitet proizvoda, način predstavljanja brenda i dugoročnu privlačnost pojedinih kategorija, dok izvršno vodstvo odlučuje o investicijama, distribuciji, cijenama i financijskim prioritetima.

Saint Laurent pritom zauzima posebno mjesto u Keringovu portfelju. Njegov položaj temelji se na povijesnom nasljeđu Yvesa Saint Laurenta, razvijenoj međunarodnoj prodajnoj mreži i komercijalno prepoznatljivim kategorijama odjeće, obuće i kožne galanterije. Prema službenom priopćenju iz listopada 2026., modna kuća ima više od 300 trgovina diljem svijeta.

Dolazak novog kreativnog direktora zato će zahtijevati usklađivanje postojećeg identiteta s budućom poslovnom strategijom. Prevelika promjena estetike mogla bi oslabiti povezanost s kupcima koji su se tijekom deset godina identificirali s Vaccarellovim Saint Laurentom, dok bi potpuno zadržavanje postojećeg pristupa otvorilo pitanje svrhe imenovanja novog kreativnog vodstva.

Što Vaccarellov odlazak znači za budućnost Saint Laurenta

Promjena kreativnog direktora nakon deset godina predstavlja organizacijski i kreativni prijelaz koji se ne može provesti isključivo predstavljanjem nove kolekcije. Velike modne kuće planiraju razvoj proizvoda, nabavu materijala, proizvodnju i međunarodnu distribuciju mjesecima unaprijed, zbog čega se posljedice promjene vodstva obično pojavljuju postupno.

Budući kreativni direktor naslijedit će sustav koji uključuje već razvijene kolekcije, dugoročne odnose s dobavljačima, maloprodajne planove i komunikacijske aktivnosti. Ovisno o trenutku imenovanja i internom rasporedu rada, prve kolekcije novog dizajnera mogu sadržavati elemente prethodno započetih projekata.

Pred njim će biti i pitanje odnosa prema povijesnom identitetu modne kuće. Saint Laurent je od osnutka 1961. prošao kroz različite kreativne faze, ali su određeni elementi ostali trajno povezani s njegovim imenom. Smoking, saharijana, strogo krojeno odijelo, večernja elegancija i ideja ženske slobode čine temelj na kojem su različiti dizajneri gradili vlastite interpretacije.

Vaccarello je tijekom svojeg mandata pokazao da se taj identitet može razvijati kroz relativno dosljedan estetski pristup. Njegov nasljednik morat će odlučiti hoće li nastaviti istraživati slične siluete ili će promijeniti odnos prema boji, volumenu, materijalima i ukupnom vizualnom predstavljanju modne kuće.

Promjena će se vjerojatno odraziti i na komunikacijsku strategiju Saint Laurenta. Vaccarellove kampanje, revije i filmske suradnje oblikovale su prepoznatljiv vizualni svijet koji je bio povezan s njegovim osobnim interesima i umjetničkim referencama. Novi kreativni direktor mogao bi zadržati dio tog sustava ili razviti drukčiji pristup, ali takve odluke zasad nisu objavljene.

Jednako je otvoreno pitanje Vaccarellove profesionalne budućnosti. Njegovo iskustvo u Saint Laurentu, prethodni rad za Versace i razvoj vlastite modne marke daju mu mogućnost djelovanja u različitim dijelovima luksuzne industrije. Ipak, bez službene potvrde nije moguće tvrditi da pregovara s određenom modnom kućom, planira povratak samostalnom dizajnu ili namjerava nastaviti rad u filmskoj produkciji.

Deset godina koje su definirale jednu fazu Saint Laurenta

Anthony Vaccarello iza sebe ostavlja modnu kuću čiji je suvremeni identitet tijekom deset godina bio usko povezan s njegovim dizajnerskim rukopisom. Njegovo razdoblje obilježili su povratak pojedinim arhivskim elementima Yvesa Saint Laurenta, razvoj prepoznatljive siluete, međunarodne revije velikih produkcijskih razmjera i širenje kulturnih aktivnosti kroz Saint Laurent Productions.

Za razliku od dizajnera koji pri preuzimanju modne kuće nastoje potpuno promijeniti njezin izgled, Vaccarello je većinu svojeg mandata proveo razvijajući relativno postojan sustav estetskih obilježja. Taj pristup omogućio je kontinuitet između sezona, ali je istodobno ostavio dovoljno prostora za promjene proporcija, materijala i načina predstavljanja odjeće.

Njegov mandat obuhvatio je i razdoblje izrazitog poslovnog rasta Saint Laurenta, nakon kojeg su uslijedile slabije tržišne okolnosti i prilagodba prodajne strategije. Upravo zato ocjena njegova rada ne može počivati samo na financijskim rezultatima posljednjih nekoliko godina, kao što se ni poslovni rast ranijeg razdoblja ne može pripisati samo jednom dizajneru.

Objavom od 9. listopada 2026. Kering je potvrdio završetak suradnje koja je započela u travnju 2016., ali nije otkrio okolnosti odluke niti budući kreativni smjer Saint Laurenta. Ime novog kreativnog direktora ostaje nepoznato, a sljedeće službeno imenovanje odredit će tko će preuzeti odgovornost za razvoj modne kuće nakon Vaccarellova desetogodišnjeg mandata.